Jako každý rok v tuto dobu, žije francouzská metropole módou. Tou nejluxusnější a nejdražší, jakou si jen lze představit. Týden módy haute couture odstartovala Donatella Versace, nejvíce se však čekalo na novou kolekci Dior. Ikonický módní dům je totiž bez hlavního návrháře.
Pondělní přehlídka v muzeu Rodin vzbudila více otázek než jindy. Kolekce luxusních oděvů, které vznikají na míru konkrétní zákaznice, která platí až astronomické částky za jediný kus, se rázem stala hlavním tématem konverzace po celém světě. Celkově byla nečekaná až provokativní.
Dior plný otázek: Nová realita v podání mladých
Když v říjnu loňského roku nečekaně odešel Raf Simons z módního domu Dior, všichni se ptali, kdo nastoupí na místo kreativního ředitele mocné značky. Spekulovalo se o mnoha jménech, ale kolekci pre-fall i velmi očekávávanou haute couture nakonec připravil interní tým mladých designérů bez kreativního ředitele.
Nic nového pod sluncem, tuto situaci zažili movití zákazníci poměrně nedávno, kdy v mezidobí mezi Johnem Gallianem a zmiňovaným Simonsem byly veškeré kolekce připravovány stejným způsobem.
Nonšalantně odhalená ramena, méně romantiky
Saka včetně ikonického modelu Bar, kabáty i šaty ležérně padají z ramen a často odhalují nejen pokožku, ale druhou vrstvu oděvu s ručními výšivkami s motivy vážek, berušek a samozřejmě květin. Zahradní téma, tak typické pro historii domu Dior, nechybí ani tentokrát, i když v jiné podobě než v minulých kolekcích.
Těžká vlna se setkává s lehkým, často průhledným hedvábím a delikátní černou krajkou. I barevná paleta celé kolekce je postavena na protikladech. Jemné pastely i bílá ustupují do pozadí, zatímco černá a tmavě modrá hrají jednoznačný prim. Velké saténové mašle, které tvořily výrazný prvek v kolekcích Simonse, se z krku přestěhovaly směrem ke kotníkům.
Romantická atmosféra, jak ji prezentoval Simons, Galliano i samotný Christian Dior, v celé kolekci navzdory květinovým výšivkám chybí. Vykukující ramena, výstřihy nebojácně odhalující drobné hrudníčky modelek a celkově nepadnoucí střihy více než noblesní, elegantní dámu zaujmou velmi mladé publikum. Je však toto cílová skupina pro haute couture? Klientky, které ochotně platí astronomické částky za oděvy vytvořené na míru, jsou obecně starší, než aby se pustily na takto tenký led.
Vysoká krejčovina v nedokonalém světě
Návrháři v čele s Sergem Ruffieuxem a Lucií Meierovou raději než na nejluxusnější šaty pro hrstku boháčů vsadili v celé kolekci na realistický nádech a přiblížili se skutečnému, každodennímu životu, kde oděvy často nesedí dokonale na svém místě. Tu a tam sklouzne ramínko, linie pasu je níže, než byl podle pravidel měla být, tělo v oblečení mění své proporce a ne vždy nutně lichotivým směrem.
Je v tom kus odvahy, mladistvé drzosti i odraz reality dnešní kultury. Bývalý kreativní ředitel Simons se vždy snažil vnést do oděvů více současnosti a zmodernizovat estetiku oděvu, aby šaty odpovídaly své době. Je ironií osudu, že právě nedokonalost a značná uvolněnost, dva prvky vládnoucí celé dnešní společnosti, se staly ústředním tématem první kolekce po jeho odchodu.
Poison Girl bez svazujících pravidel. Rebelující a současná
Pro koho tedy tým tuto kolekci připravil? Jaký příběh se snaží těmito kreacemi vyprávět? Chce se Dior oficiálně omladit až do takové míry, že smete ze stolu pravidla o vysoké krejčovině?
Kam kráčí současná couture? Ke konfekci, u které neplatí pravidla o dokonale padnoucích střizích a kde důležitější je módnost a rychlost, s jakou se konfekční móda spotřebovává?
Možná designéři chtěli dát do šatů více nevázanosti a volnomyšlenkářství a přiblížit se současné realitě, v níž se stírají všechny hranice. U všeho a u všech.
A nebyla to nakonec jen reklama na nový parfém Poison Girl, který značka uvede začátkem února? Otázek se v souvislosti k kolekcí nabízí celá řada, odpovědi přinese až čas.
