náhledy
Ještě jednou a procítěně. Tohle motto jako by charakterizovalo trendy příštích sezon. Návrháři se svéhlavě vrátili k nápadům, které přehlídkovým molům vládly loni, k pastelovým barvám, inspiraci uměním, objemným střihům i dominantní bílé. Letos je ale prezentovali "načisto": se šťávou, lehkostí a radostí z tvorby. (Na snímku je zákulisí přehlídky Burberry Prorsum, jaro-léto 2014.)
Autor: Profimedia.cz
Každý rok vybírá mezinárodní grafická firma Pantone ze svého vzorníku několik odstínů, které budou mít hlavní slovo především v módě a bytovém designu. Letos má být dominantní sytě fialová barva, které se přezdívá orchidejová. Návrhářka Donna Karanová ji v jarní kolekci, která víc než její domovský New York připomíná populární Miami, zkombinovala třeba s pastelově tyrkysovou.
Autor: Profimedia.cz
Sladké pastelové odstíny letos pokračují v útoku na romantickou duši, která dříme i v těch nejotrlejších z nás. Nejčastěji ve spojení s lehkými, vzdušnými a prodyšnými materiály - jako v kolekci Burberry Prorsum, do které kreativní ředitel Christopher Bailey dokázal propašovat závan horkého letního vzduchu.
Autor: Profimedia.cz
Nic ze svého kouzla neztratila ani klasická černobílá kombinace, které bylo loni všude plno. Návrháři jako Narciso Rodriguez ji ovšem posunuli o něco dál: letos ji budeme nosit ve velkých plochách, kontrast se navíc promítne i do materiálů. Kůže a bavlna, vlna a hedvábí - vše se počítá.
Autor: Profimedia.cz
Ani vzory inspirované moderním uměním nejsou v módě žádní nováčci; je to ovšem zdroj pestrý, v podstatě nevyčerpatelný. A tak zatímco loni designéři hledali témata v impresionismu nebo v op-artu 60. let, letos přijdou na řadu secesní vzory (Miu Miu) i odvážný pop-art (Prada). Fotografie z počátků grafitti, které ve 30. letech pořizoval maďarský fotograf Brassai, a dětsky naivní surrealismus Katalánce Joana Miró se pak promítly do výrazné a osobité kolekce módního domu Céline (na snímku).
Autor: Profimedia.cz
Barvy, barvy a zase barvy. V roce 2014 byly pestré, hravé, proměnlivé; něco nám říká, že tentokrát neodolají ani jejich největší odpůrkyně. Jednu z hlavních rolí si zahrály dokonce v jarní kolekci většinou neutrálního Chanelu. Ostatně kdo jiný než dvorní návrhář značky Karl Lagerfeld by dokázal přetavit obyčejné barevné vzorníky v lákavé, oku lahodící motivy...
Autor: archiv firmy
Jedna z přehlídek Albera Elbaze pro pařížský módní dům Lanvin.
Autor: Profimedia.cz
Třpytivé mánii se letos patrně vyhnete jedině, když budete chodit se zavřenýma očima. Zatímco zimní večírkové sezoně vládnou měňavé koktejlky a doplňky, na jaře se nejspíš stane hitem kombinace metalických materiálů se sportovními střihy. Loni slavila úspěch stříbrná mikina Stelly McCartney, letos předpovídáme zářnou budoucnost té modré od švédské značky Acne.
Autor: archiv firmy
Oslnivý třpyt ve své nejdramatičtější podobě hrál prim i v kolekci, kterou se návrhář Marc Jacobs rozloučil s módním domem Louis Vuitton. Byla kompaktní, zato působivá, odkazovala totiž na nejvýznamnější momenty této výjimečné spolupráce. A naznačila i směřování dalších trendů: třeba definitivní návrat odhalených pupíků.
Autor: Profimedia.cz
Odhalovat se letos bude na více frontách. Ne prvoplánově, ale rafinovaně, nenuceně, jako v případě poloprůsvitných šatů z dílny Giambattisty Valliho. Ležérnost a minimalismus budou ostatně klíčem k perfektní letní vizáži. Jako by celý outfit říkal: "Beru život s lehkostí."
Autor: archiv firmy
Lehkost a nadhled slibují i takzvané resort kolekce, určené pro ty, kdo si luxus neodpustí ani na letní dovolené. Jako inspiraci je ovšem můžeme brát, ať už plánujeme cestu na exotický ostrov, nebo týden na chatě u Máchova jezera. Letos v "prázdninové" módě nechybí pastely ani exotické vzory, dominuje ovšem nadčasová bílá. Jako v kolekci Hervého Legera. V kolik že začíná hodina tenisu?
Autor: Simple
Také barvu nevinnosti si návrháři zamilovali už loni. Stala se symbolem něhy a ženskosti: u Cacharelu ji zdobili květinami, tým značky Moschino v ní vyvedl retro kabátky, Simone Rocha a Emilio Pucci se drželi klasické bílé krajky. Do našich šatníků ale s velkou vervou nevtrhla - snad proto, že působila až příliš nadpozemsky, a proto nenositelně. Letos proto přichází znovu a v docela jiné podobě, jako základ pro promyšlené uvolněné střihy vypůjčené z pánské krejčoviny. Nejlépe na bílou vyzrál thajsko-americký návrhář Thakoon: přidal špetku lesku, kapku rebelství, dvě hrsti minimalismu a vše završil androgynním vzezřením. Dokonalá směs.
Autor: Profimedia.cz
Ani objem v horní části těla není tak docela převratná novinka: už stávající zimní sezona fandí maximalismu a zdůrazněným ramenům. S vlastními variacemi na moderní siluetu, která nemusí být vždy lichotivá, vyrukovaly módní domy Balmain, Hermes, Kenzo i Moschino. Nejelegantněji ji ale zvládl americký návrhář Phillip Lim, který pod hlavičkou své značky 3.1 Phillip Lim představil barvami prosycenou kolekci, ve které precizně vybalancoval maskulinní "power dressing" se svěží, mladistvou ženskostí.
Autor: Profimedia.cz
To Raf Simons, kreativní ředitel módního domu Christian Dior, nachází harmonii v klasičtější siluetě. A není sám. Po sezoně pouzdrových sukní se totiž vrací objem i do spodní poloviny těla. U Oscara de la Renty jsou sukně áčkové a sahají po kotníky, u Zaca Posena lehoučké a vzdušné, u Driese van Notena ozdobené záplavou volánů. A u Diora? Nechyběly sukně klasicky skládané ani ty do áčka; hlavní slovo ovšem měly ty tulipánové.
Autor: Profimedia.cz